slonam.ru В руководстве West System описаны основы техники оклейки корпуса
Другие
Правовые
Компьютерные
Экономические
Астрономические
Географические
Про туризм
Биологические
Исторические
Медицинские
Математические
Физические
Философские
Химические
Литературные
Бухгалтерские
Спортивные
Психологичексие
добавить свой файл

страница 1
Оклейка деревянного корпуса стеклотканью

Технология натуральной отделки

Источник : Fiberglassing a woodstrip hull , журнал EpoxyWorks (West System) N16 (2000)


Автор : Тед Мур
Перевод С.Б.

В руководстве West System описаны основы техники оклейки корпуса стеклотканью с целью получения прозрачного покрытия и сохранения натурального вида древесины. Данная статья подробно описывает методику оклейки корпуса с реечной обшивкой и получения безупречного внешнего вида . Тед Мур является автором книг "Canoe Craft" и "Kayak Craft" , а также совладельцем фирмы Bear Mountain Boats.



Оглавление

Инструменты и материалы 2

Покупка стеклоткани 2

Кисти 3

Валики 3


Дозировочные помпы для смолы и отвердителя 3

 Шпатель 4

Ветошь 4

Емкость для излишков смолы. 4

Работа со смолой и стеклотканью. 4

Приготовление смолы 5

Объем и время смешивания / жизнеспособность смолы 6

Нанесение первого слоя смолы. 6

Откуда начинать 7

Работа шпателем 7

Как держать шпатель 7

Давление шпателя 8

Техника работы 8

Заделка ткани по оконечностям 8

Нанесение второго слоя смолы. 8

Техника нанесения второго слоя 9

Нанесение третьего слоя смолы 9

Техника нанесения третьего слоя 10



Основной секрет натуральной отделки заключается в толщине каждого из слоев эпоксидного покрытия . Наращивание смолы и ткани поверх древесины можно сравнить с изготовлением зеркала . Подготовленная поверхность древесины выступает здесь как отражающий слой , а стеклоткань со смолой - как лист стекла . Чтобы деревянная обшивка выглядела натурально , это стекло должно быть чистым , ровным и постоянной толщины . Ошибочно полагать , что можно нанести эпоксидную смолу кое-как и затем сошлифовать ее до равномерной толщины . Кроме того , когда смола наносится толстым слоем , в ней остаются воздущные включения , которые смотрятся как белесые пятна или полосы. Если это случилось в самом первом слое , есть все шансы полагать , что они находятся либо в самой стеклоткани , либо под ней . От них невозможно избавиться шлифованием , поскольку оно разрушит ткань и ослабит конструкцию. Постепенное равномерное наращивание покрытия имеет свою технологию для каждого слоя. У всех них своя функция и свои ограничения . Снаружи корпуса , где на первом месте стоят долговечность и внешний вид , используется три слоя эпоксидной смолы и один слой стеклоткани . Стеклоткань всегда укладывается вместе с первым слоем смолы , второй слой заполняет текстуру ткани и третий слой ложится поверх ткани , обеспечивая достаточный запас для шлифования без ущерба для ткани. Внутри корпуса можно обойтись и без третьего слоя. Вид у поверхности получится приличный , при этом она будет не такой скользкой . Помимо этого , внутри почти не потребуется шлифование , на которое иначе ушел бы целый день . Главная деталь тут заключается в тщательной работе шпателем при нанесении первого и второго слоев . Чтобы внешне это смотрелось хорошо , необходимо , чтобы направление текстуры ткани было одинаковым. Помните об этом , когда будете работать на наружной поверхности - тут можно потренироваться и понять , как этого добиться.

Инструменты и материалы


Хотя техника и аккуратность работы играют большую роль , не менее важное значение имеют правильные материалы и их наличие под рукой в нужный момент .

Покупка стеклоткани


Очень важно, чтобы пропитка стеклоткани соответствовала типу используемой смолы. После того как стеклянные нити сотканы в полотно , его подвергают термообработке с целью удаления парафинов и масел , а затем обрабатывают специальным раствором. Это вещество является связующим звеном между стеклянными волокнами и смолой . Обладая адгезией к волокну и смоле, оно обеспечивает их прочную связь . Существует много разных видов такой обработки , но очень малое их число годится для применения в паре с эпоксидной смолой для наших с вами целей. Для верности при покупке стеклоткани необходимо задать вопрос о ее совместимости с эпоксидными смолами.

Когда будете покупать ткань , требуйте , чтобы та была аккуратно скатана в рулон. Если ее уложат с перегибами , впоследствие вы не избавитесь от складок. При оклейке снаружи это может привести к тому , что их придется сошлифовывать , разрушая ткань и на эти места класть заплатки. При оклейке внутри с двумя слоями смолы такие складки останутся заметны.


Кисти


Нужна дешевая кисть из натуральной щетины размером 2,5-3 дюйма. Щетина должна быть короткой и не слишком жесткой . Хорошая кисть для лака в данной ситуации не очень подходит, т.к. берет слишком большое количество смолы. Это ведет к лишним расходам и ее труднее отмыть. Смола скапливается внутри кисти и отверждается до завершения работы. Из-за своей высокой вязкости эпоксидная смола не стекает с кисти так легко, как лак или краска .

Остерегайтесь самых дешевых кистей со светлой щетиной . Щетина из них лезет как из больной псины , а на поверхности светлого кедра разглядеть ее практически невозможно . Все кисти поначалу сколько-то теряют щетину , однако при ее темной окраске она будет заметней. Перед первым использованием кисти не пожалейте времени , чтобы вытрясти из нее слабую щетину.

За кистью нужен уход . Чем дольше она используется , тем лучше становится. По завершении работы или если вы почувствуете , что кисть стала жестче , с нее надо соскребсти излишек смолы и вымыть в растворителе для лаков. В перерывах между нанесением слоев храните кисть в банке с растворителем , а после завершения вымойте ее водой с мылом или водным раствором для чистки кистей. В качестве растворителя подходит и ацетон, но у него слишком сильный запах и он очень быстро испаряется.

Валики


Их применение может быть не лишено смысла. Хотя при нанесении эпоксидной смолы на сухую ткань и могут возникнуть определенные трудности . Довольно сложно взять на валик необходимое для пропитки древесины и ткани количество смолы. При переходе смолы с валика на ткань в нее попадают воздушные включения и внедряются внутрь ткани. К тому же ткань имеет склонность прилипать к валику и отрываться от поверхности древесины позади него .

Для нанесения второго слоя валик бесполезен, т.к. текстура ткани очень грубая и вызывает обильное образование пузырьков.

Для третьего слоя валик может пригодится. После равномерного распределения им смолы по участку длиной в пределах метра возьмите сухую кисть и без всяких усилий поводите ее кончиком по всей поверхности - этим вы разрушите мелкие пузырьки .Если вы решили для нанесения третьего слоя воспользоваться валиком , нелишним будет нанести еще и четвертый слой , поскольку наносимый им слой имеет меньшую толщину , чем нанесенный кистью .

Дозировочные помпы для смолы и отвердителя


Неплохо иметь комплект помп, которые обеспечивают правильное соотношение смолы и отвердителя при каждом нажатии. Вест Систем к своим помпам прилагает приспособление для измерения объема и соотношения. Не забывайте про него . Если в дальнейшем вдруг возникнут какие-либо проблемы , у вас не будет сомнений в надежности помпы.

 Шпатель


К этому кусочку пластмассы надо относиться как к прецизионному инструменту. Благодаря ему получается покрытие , которое смотрится как дюжина слоев лака . Следите, чтобы по его рабочей кромке не было выщербин и правьте ее наждачной бумагой с зерном 220.

Ветошь


Она должна быть хлопчатобумажной без ворса и красителей. Идеальный вариант - старые белые простыни . Крашеная ткань не годится , поскольку ее краситель может растворяться разбавителем для лаков и оставить следы на поверхности .

Емкость для излишков смолы.


Одна из проблем , связанных с применением шпателя, состоит в вопросе утилизации излишков смолы, снимаемых при его помощи с корпуса . Если после очередного движения шпателем с него не удалить смолу , она перенесется на начало следующего . При этом образуя полосу там , где ее быть не должно . Лучшим вариантом такой емкости будет картонная коробка из под сока .

Прорежьте щель в 2 см от края пакета , чтобы можно было сквозь нее протащить шпатель. Обе стороны шпателя при этом станут идеально чистыми , а смола стечет вниз . Имеет значение длина прорези : при слишком длинной края пакета раздвинутся шире и эффекта очистки не получится.  

Следующая проблема связана с тем , что делать со смолой внутри пакета . По мере ее накопления она начинает довольно интенсивно разогреваться. В какой-то момент она достигнет закипания и начнет вытекать через края . Таким образом можно получить ожог и к тому же выделяемые при этом газы токсичны.

Как только почувствуете , что содержимое пакета начинает греться , вылейте смолу в емкость для отходов , где на дне должно быть сантиметров десять воды . Вода поглотит тепло и предотвратит закипание. Можно взять двухлитровую бутыль от лимонада и , наполнив ее водой , наблюдать , как смола обращается там в причудливые фигуры.


Работа со смолой и стеклотканью.


Оптимальная температура для работы - около 20 градусов . Если в футболке вы чувствуете себя комфортно - значит , с температурой все в порядке . При температуре 25-30 время работоспособности смолы резко сокращается и придется следить за  временем между нанесением смолы и удалением ее излишков шпателем.

Выберите такое время для начала оклейки , когда температура наиболее благоприятна для работы. Второе и третье покрытия менее критичны к температуре и контролируемы в менее идеальных условиях.

Соберите все материалы в одно место и наметьте время , во время которого вас ничто не будет отвлекать . Это одна неделимая операция и она требует к себе неотрывного внимания.

Протрите поверхность корпуса тряпкой , смоченной в растворителе , чтобы удалить пыль . Речь не идет о мытье корпуса - растворитель должен только слегка смочить ткань , чтобы удерживалась пыль.

Раскатайте ткань по корпусу с запасом по 150 мм с каждой стороны . Взявшись вдвоем за края ткани , зигзагообразными движениями вперед и назад , отцентруйте ткань . Удерживая ткань одной рукой натянутой по центру , другой рукой постарайтесь обтянуть края ткани в направлении бортов в пределах полутора метров навстречу вашему помощнику. После этой операции ткань ляжет идеально по обводам. С того места , где вы находитесь , можно "управлять" всем куском стеклоткани .

Этот же метод применяется и для устранения складок , образующихся во время оклейки . Попытка разглаживания ее рукой может привести к тому , что складка окажется неустранимой.


Приготовление смолы


При работе над проектом неплохо иметь помощника и распределить обязанности между тем , кто смешивает смолу и тем , кто с ней работает . Обе работы одинаково важны , хотя , конечно ,  если это ваша лодка , то естественно желание непосредственно заниматься оклейкой . Никому не позволяйте отвлекать своего напарника.

Процедура приготовления смолы очень ответственная и требует большого внимания . Всего одно недостающее нажатие на помпу с отвердителем может вызвать большие проблемы , когда дело касается оклейки . Если это второй слой смолы , ее еще возможно смыть , но когда такой смолой пропитана ткань , придется подумать о куда более серьезных действиях.

Возьмите за привычку сначала отмерять в емкость смолу , а уже после отвердитель . Считайте нажатия на помпу про себя или вслух , если для вас это удобнее . Когда вы к этому привыкнете , вероятность случайных ошибок будет снижена. Если по какой-либо причине вдруг возникнут сомнения в правильности соотношения , лучше будет эту смесь выбросить и не рисковать испортить тем самым всю работу по оклейке.

При определении объема замешивания надо учесть следующее. Как только смола и отвердитель соприкоснулись друг с другом , начинается химическая реакция с выделением тепла , которое в свою очередь еще больше ускоряет его выделение . Чем больше объем смеси , тем быстрее будет происходить ее разогрев . По мере роста температуры смола начинает загустевать . Густая смола не впитывается в древесину или стеклоткань так , как это делает свежеприготовленная жидкая. Обшивка под такой смолой будет иметь более светлый оттенок , а у стеклоткани станут видны волокна . Как только почувствуете , что смола греется , выливайте ее прочь.


Объем и время смешивания / жизнеспособность смолы


Первый слой , чистая стеклоткань - 4 нажатия помпы
Второй слой , заполнение текстуры - 2 нажатия помпы
Третий слой , покрытие кистью или валиком - 3-4 нажатия

Смола всегда должна быть свежезамешанной. Предупреждайте своего напарника незадолго до того , как у вас закончится смола , чтобы к тому моменту у него уже была готова к использованию очередная партия.

Перемешивайте смесь смолы с отвердителем не менее 45 секунд , а если смола холодная и густая , то еще дольше. Чаще соскребайте смолу с поверхностей стенок и углов емкости и регулярно меняйте направление перемешивания.

Смесь смолы West System 105 с отвердителем 207 имеет жизнеспособность 15 минут при температуре 20 градусов С. С ростом температуры оно уменьшается , с понижением увеличивается.

Если во время работы вы заметите , что кисть становится менее податливой у основания , то отвлекитесь , соскребите с кисти смолу и ополосните ее в растворителе .
Советуем соскребать с кисти излишки смолы через каждые 3-4 замешивания или когда заметите обилие воздушных пузырьков в смоле на кисти . Этим вы снизите содержание "старой" смолы на кисти .

Нанесение первого слоя смолы.


Каждый слой смолы требует своей технологии нанесения .

Назначение кисти для первого слоя - перенести смолу из емкости и осторожно распределить ее по поверхности сухой стеклоткани. Не должно быть никаких попыток заставить смолу пропитать ткань с помощью кисти, т.к. при этом в смолу обязательно попадет воздух, который, вероятно, не удастся удалить шпателем. Обмакните кисть в смолу и наносите ее уверенными ровными движениями. По мере энергичного продвижения вперед следите за теми участками, что остались позади. Обращайте внимание на те места, которые выглядят сухими или которым не хватило смолы и наносите туда свежую смолу, не соскребая по округе старую. Не особо увлекайтесь размазыванием потеков: они позднее очистятся шпателем.

Это то единственное место, где самым лучшим вариантом будет работать быстро и забыть про аккуратность . Чем более свежезамешанной будет смола на рабочем участке , тем более ровным будет ее тон.

Когда вы окунаете кисть в емкость, смола оказывается с обеих сторон кисти. Поворачивайте ее разными сторонами, чтобы вся она шла на поверхность.

По мере впитывания смолы обращайте внимание на те места , где становится видна ткань в районе трещин и отверстий от скрепок. Ткань играет здесь роль капилляров, по которым смола активно поступает внутрь трещин.

Поверхность каждой из реек обшивки поглощает смолу с различной интенсивностью. Поэтому важно обеспечить , чтобы все они получили ее требуемое количество. Смотрите за темными рейками из сердцевины - они впитывают сильнее чем светлые.


Откуда начинать


Определяющим условием при выборе места , откуда вы начнете наносить смолу , является то , что она должна сохранять жидкую консистенцию на краю участка , пока вы будете продвигаться к нему , пропитывая ткань. Это зависит от размеров корпуса и числа помощников.

Если у вас только один помощник , начните наносить смолу с области киля примерно в метре от оконечности . Распределяйте смолу в направлении борта и оконечности. Этим вы дадите ткани натяжение и уберете ее излишки .После этого ту же операцию надо выполнить и с другой стороной корпуса. Затем вновь возвращаетесь к тому борту, с которого начинали . Работать надо участками по 60-90 см поочередно с той и другой стороны. Когда первый участок пропитан смолой , он становится своего рода якорем, который не даст ткани ползти и собираться складками по мере удаления от него .К тому времени как вы сделаете половину дела , первый участок уже будет готов , чтобы к нему приступили со шпателем. Следующий трогать не следует , т.к. у них разница в 5-7 минут. Работы по нанесению смолы и ее отжиму шпателем должны чередоваться . Если ваш помощник , что мешает смолу , имеет представление о том как ее наносят , тогда он (или она) может вас заместить на время , пока вы не успеваете .


Работа шпателем


Это самый важный момент всего процесса , т.к. от него зависит как ваша лодка будет в будущем выглядеть. Переделать это крайне сложно , поэтому вам надо быть готовым сделать все как надо с первого раза. Хотя это все не так уж и сложно , необходимо уделить максимум внимания данной операции.

Смысл работы шпателем заключается в том, чтобы сделать слой смолы одинаковой толщины , соскребая ее излишки . На данном этапе обшивка уже впитала всю необходимую ей смолу , ткань тоже пропитана , но местами она как бы "плавает" в толстом слое смолы. При помощи шпателя мы добиваемся того , чтобы ткань имела одинаковую пропитку и ровно лежала на поверхности корпуса .


Как держать шпатель


Большинство пластмассовых шпателей имеют закругленной одну из сторон и держать его надо прямоугольной стороной вверх. В противном случае эти угловые поверхности будут слишком зарываться и удалять много смолы . В руке он должен лежать так , чтобы большой палец был снизу, а остальными сверху можно было регулировать давление вдоль рабочей кромки.

Большое значение имеет угол между шпателем и корпусом . Угол должен быть максимально пологим , чтобы большой палец почти касался корпуса. С увеличением угла растет и давление на ткань , при этом из нее выжимается слишком много смолы . Помните об этом и когда будете вести оклейку изнутри , т.к. там имеется склонность к увеличению угла .


Давление шпателя


Если мы приложим к нему большое усилие , то выжмем из ткани больше смолы. А это нежелательно , т.к. после полимеризации стеклянные волокна окажутся покрыты пленкой смолы , но внутри заполнения не будет . Второй слой смолы окажется не в состоянии проникнуть сквозь нее и стекловолокна останутся видимы. Заметнее всего это будет на темной древесине в яркую солнечную погоду .Если же давление недостаточно , поверхность по-прежнему будет иметь глянцевый вид , а ткань будет "плавать" в смоле. На практике лучше работать участок за участком , чем пытаться выполнить все за один заход .

Техника работы


Начните с киля и ведите шпатель в сторону борта перекрывающими друг друга проходами. Скорость движения должна быть такой , чтобы за ней успевала находящаяся перед шпателем смола.Величина перекрытия проходов зависит от количества смолы, подлежащей удалению . Если смолы слишком много , цепляйте ее ровно столько , сколько можно унести шпателем и счищайте в емкость для отходов . По мере приближения к нужной толщине слоя можно начинать работать шпателем на полную ширину. Участок оклейки надо обрабатывать до тех пор, пока не исчезнут блестящие вертикальные полосы. На практике от всех избавиться не удается, но надо постараться получить максимально однородную текстуру , при этом не слишком затягивая со временем. Помните , что это ваша практика перед оклейкой изнутри , где это будет более заметно .Когда будете убирать эти последние полосы , следите за тем , чтобы не снять лишней смолы и не сделать ткань обедненной . Если смолы меньше чем следует , ткань имеет едва заметный беловатый блеск , в то время как у пропитанной ткани он тусклый. Если такое случится , добавьте сюда смолы из свежей партии , а не соскребайте ее вокруг.

Заделка ткани по оконечностям


Пропитайте ткань смолой с обеих сторон , затем отрежьте с запасом около 3 см от края. Следите , чтобы вдоль кромки ткань лежала ровно . После того как смола встанет (около 3 часов) , остро отточенным лезвием отрежьте лишнее и обработайте кромку наждачной бумагой с зерном 120 .

Нанесение второго слоя смолы.

Назначением второго слоя является заполнение текстуры ткани и выравнивание поверхности . Не надо предпринимать никаких попыток для увеличения толщины слоя. Поверхность покрытия слишком грубая и при работе кистью неизбежно обильное вспенивание смолы с застреванием пузырьков в основании ячеек текстуры.

Минимальный интервал между нанесением покрытий составляет около трех часов . Об этом можно судить по тому , липнет или нет ткань к ножу при отрезании ее излишков. Все три покрытия должны наноситься последовательно друг за другом с минимальными промежутками. При нанесении смолы на еще не полностью полимеризовавшееся покрытие связь между ними получается как химического, так и механического характера.

Если вы правильно рассчитали время (4-5 часов) , то легкой ручной зачистки шкуркой с зерном 120 вполне будет достаточно , чтобы убрать микронеровности и облегчить дальнейшую работу . Так как глубина текстуры будет снижена , для выравнивания ее поверхности смолы потребуется уже меньше.

Если с момента нанесения последнего покрытия прошло более восьми часов , поверхность однозначно придется зачищать . Это важно по той причине , что прочность соединения двух покрытий теперь будет зависеть только от их механической связи .

Техника нанесения второго слоя


На горизонтальных и внутренних поверхностях можно вылить немного смолы на корпус и затем распределить ее при помощи шпателя. При работе снаружи я обычно пользуюсь кистью для того чтобы перенести смолу из емкости на корпус . Поскольку кисть берет смолы больше чем этого требуется для данной операции , достаточно одного мазка в треть расстояния от киля до края борта . Ее как раз хватит , чтобы заполнить текстуру на всем этом промежутке . При выполнении данной операции в первый раз надо больше уделять внимания заполнению текстуры , а не тому , как это выглядит . Энергично размазывайте смолу, чтобы изгнать воздушные пузырьки из микрократеров текстуры. После грубого нанесения очередной партии смолы необходимо сделать чистовой проход по рабочему участку, удаляя с него лишнюю смолу . На этот раз , чтобы избавиться от пузырьков и выровнять поверхность , можно работать шпателем и под бОльшим углом наклона к поверхности с приложением большего усилия . Участок , про который с большой долей вероятности забывают , находится на вертикальной поверхности вдоль привального бруса. Вертикальные участки сложно оглядеть под всеми углами зрения. Прислушайтесь к звуку, издаваемому шпателем . Когда он движется по сухому участку, звук у него более грубый. Если возникнут трудности с вертикальными полосами, попробуйте работать шпателем в направлении нос-корма . На внутренней поверхности, где надо будет избавится от всех таких полос, попробуйте пройтись по покрытию сухой кистью. При работе в продольном направлении движения кисти могут быть достаточно энергичными. Проследите, чтобы сами оконечности корпуса имели ровное покрытие.

Нанесение третьего слоя смолы

Назначение третьего слоя - создать над тканью достаточной толщины слой смолы , чтобы его можно было обрабатывать шлифованием без риска повредить ткань . Но даже и после него профиль текстуры будет слегка проглядываться .




Техника нанесения третьего слоя


Нанесение этого слоя представляет собой всем нам знакомую окраску. Поверхность теперь относительно гладкая , поэтому можно работать активнее без риска создать воздушные включения в смоле. Если вы все же их заметите , снизьте темп .Суть операции состоит в том , чтобы создать пленку эпоксидной смолы максимально возможной толщины без образования наплывов. При излишне толстом слое вы проводите кистью и ощущаете ее мягкое скольжение , при очень тонком ощущаете заметное сопротивление. Контролировать толщину пленки надежнее именно по этим ощущениям , а не визуально ; в особенности это касается работы при боковом освещении. Но на практике вам придется пользоваться обоими способами одновременно. Окуните кисть в смолу и нанесите ее на участок длиной около метра , чтобы можно было удобно работать . Широкими сильными движениями в противоположных направлениях распределяйте смолу до формирования слоя равной толщины. Равномерность можно проверить , проводя кистью вверх-вниз и ощущая при этом одинаковое сопротивление.После того как вся смола нанесена на рабочий участок , возвращайтесь к его началу и в довершение пройдитесь по нему длинными и плавными движениями вперед-назад . Это движение должно быть похоже на то , как взлетает и садится самолет и в итоге привести к незаметности границы с предыдущим участком.

При нанесении смолы на стыке с уже готовым участком движения должны быть в сторону сухой области , чтобы не дать смоле образовать утолщение слоя в месте их перехлеста.


Время , в течение которого вы можете бороться с потеками , ограничено . Начиная с какого-то момента смола начинает вставать : она теряет текучесть и при попытке размазывания собирается в комок . Теперь можно заканчивать работу , поскольку с данного момента любые манипуляции со смолой нанесут только вред . Комбинация смолы West System 105 с отвердителем 207 обладает хорошим растеканием и хотя это помогает предотвратить образование следов кисти , в то же время оно ведет к образованию потеков. Если вы обнаружите несколько таких на поверхности , не расстраивайтесь - со всеми нами это бывает. После того как смола полимеризуется , удалите их при помощи острой столярной цикли . Когда третий слой встанет , лишнюю ткань можно отрезать.

После полного отверждения смолы поверхность можно шлифовать под лак , начиная с зерна номер 80 и заканчивая 120 . Для защиты от ультрафиолета нанесите четыре слоя хорошего рангоутного лака.









страница 1
скачать файл

Смотрите также:



© slonam.ru, 2017